聊起 Nike 与「野外」「机能」的联络，想必大部分人会天然联想到 Nike ACG。其实在 Nike 的档案库中，还有一个极具试验性的服装项目——诞生于 2000 年代初的 CODE 系列。20 多年后的今日，该系列也总算被「挖」了出来：以 NOCTA 联名「CODE 05: The Anomaly Cycle」的方法重生，将那套精细的人体工程学理念，转化为更着重适应性与模块化结构的今世服饰系统。

　　系列中心单品 Component 5 夹克深度复原了 CODE 的服装模块化构思：选用一套立异的磁性联接结构，将连帽、短夹克、羽绒背心、针织披肩及护颈设备整合进一个「五合一」系统中，答应穿戴者根据环境需求自在拆解与重组。针对不同防护需求推出了选用 GORE-TEX 硬壳的 Prestigious Fold 夹克，以及选用优质日本羊毛混纺打造的 Flow 夹克。

　　作为 Nike 在 2000 年代初期最张狂的服装项目之一，即使 CODE 当年因「遥遥领先」于年代的规划逻辑而无法被市场所承受，但却与 20 几年后今日的 Gorpcore 美学无缝联接。

　　提到 Nike CODE 不得不从背面的魂灵人物 Tony Spackman 说起。2000 年代初，在他的指导下 Nike 正式推出 CODE 01 系列，开端了这场关于「服装怎么合作身体运动」的机能试验。

　　不同于传统制衣逻辑——从规划、面料到取舍，Tony Spackman 首先从研讨人体的肌肉群、关节及要害区域下手，打开该系列的构思，考虑怎么样让服装在不约束自在度的前提下供给最佳灵活性，从内到外地重塑了服装的结构。

　　在这种逻辑下诞生的 CODE 01 引入了 3D 维护外壳单元，乃至联合 YKK 专门研发了隐形开口拉链，力求让服装在供给防护的一起完成零捆绑的自在移动。最具标志性的 Mastercraft 夹克，乃至用上了 Loro Piana 的高端羊毛面料。

　　但是，3D 维护结构与极度杂乱的模块化系统，让服装看起来更像是来自未来的外星铠甲。这种极具试验颜色的视觉效果在那个年代被以为「过于超前」，与年代审美稍显脱节，一起也因过于杂乱的工艺和昂扬的定价很快就被沉没。CODE 时间短露脸，在少量途径进行少量发售后便很快堕入沉寂，能够轻松查找到的 CODE 单品也屈指可数。

　　现在，咱们简直只能够经过一些野外 Archive 收藏者或是中古零售商，较为外表地去了解 CODE 系列单品。据 Nike 前规划总监 Stewart Horner 的回想，CODE 是 Nike 历史上最张狂且具有开创性的项目之一，但其时的 Nike 并只要少量的资源和财力去支撑这种超前的服装愿景。

　　不过，Tony Spackman 还打造出了定价更亲民、分销途径更广的系列 Mobius。如果说 CODE 是「服装怎么合作身体运动」的试验项目，那 Mobius 则是在相同规划逻辑下，更重视广泛的日常运用，与 CODE「并肩」作为 Archive 玩家们的一块珍宝。

　　Mobius 的称号直接源自「Mobility」(流动性/移动性)，其规划中心仍然环绕着人体工学。虽然它在面料挑选上稍显内敛，多选用尼龙与合成纤维代替 CODE 的贵重面料，但完美保留了 CODE 的视觉言语。

　　比较于 CODE 的试验单品，Mobius 更具实穿性。而 CODE 系列中那些不流畅的科技细节被整合进更为简练的服装廓形中。最明显的特征是其标志性的杂乱版型切开，例如袖子的肘部铰接式开口，前长后短的异形取舍，合作后背的三角拉链网眼结构，使服装在视觉上呈现出一种相似「反穿」的未来感。一起，为了合作更好的身体运动，夹克一般还搭载有线耳机的出线孔。

　　关于许多机能 Archive 玩家来说，Mobius 系列和 CODE 的精力连续，更是 Tony Spackman 将硬核机能与群众运动配备结合的最早测验，其影响力乃至直接启发了后来的 Nike Gyakusou 等高功用支线。

　　虽然 Tony Spackman 非常低沉，交际渠道也在 2016 年开端断更，但走运的是个人网站现在还能看到很多他前期的著作和规划草稿。还有那张非常闻名的，曾被 Ye 的 YEEZY 团队抄袭的 Nike 2005 秋季 Living Apparel 系列草图。一起，还得以窥视 Tony Spackman 在 Nike 之外的规划阅历。

　　青少年时期的 Tony Spackman 生活在朋克、哥特、街头滑板及前期嘻哈的亚文明熔炉中，刻画了他对外观、风格及穿戴方法的极致爱好。在伦敦亚文明地标 The Duffer of St. George 实习后，Tony Spackman 于 1997 年正式敞开作业之路。

　　凭仗对涂鸦艺术和军事廓形的痴迷，他的结业著作集为他获取了在 Maharishi 的第一份正式作业，担任开发了一系列高技能含量的机能服装，确立了他对非对称扣件、多层廓形和可调理取舍的细节偏执。

　　而在 Nike 的九年作业生涯中，Tony Spackman 阅历了从中心规划到战略领导的全面提升。他于 2000 年以男装高档产品规划师身份参加，并在 2003 年至 2006 年间升任男、女装运动规划总监，主导了 CODE 与 Mobius 等极具试验性的巅峰项目。

　　随后，他的功用扩展至微观范畴，于 2006 年出任欧洲企业社会职责规划总监，担任推进 Considered 等可继续立异项目，并终究在 2009 年从前特别定制规划总监的身份，完成了在 Nike 内部从前卫机能试验室到顶层战略规划的完好跨过。

　　Tony Spackman 的作业途径贯穿戴一条继续的逻辑线，却又各具特色——在极致的功用主义与笼统的艺术化规划之间自若切换。如果把 Tony Spackman 在 Nike 的阅历视为一段环绕身体与结构打开的长时间试验，那么 The NON 更像是他脱离系统之后，转向内涵国际的一次自我对话。

　　这个诞生于英国的男装项目并不界说风格，也很少着重功用特点，而是将注意力放在取舍、份额与细节自身所能承载的心情与考虑之上。与他过往在运动与机能范畴的作业不同，The NON 更挨近一种缓慢、乃至略显抑制的探究。服装不再直接回应身体的运动需求，而是环绕「真实感」打开：对常识与经历的巴望，对杂乱性的偏好，以及对精力层面影响的继续寻找。

　　Tony Spackman 将脱离 Nike 后的这种状况视为一种新的奢华——并非来自原料或标签，而源于个人认知的扩展与自我意识的深化。凭仗兼具技能逻辑与艺术视觉的共同经历，Tony Spackman 于 2013 年正式出任 Givenchy 规划总监，掌舵 G Givenchy 男装长达九年。正是这从硬核机能到高奢时装的跨度，得以让这位「掌管服装结构的神」在不同规划风格范畴间挥洒自如。

　　虽然 Tony Spackman 自己从始至终保持着一种近乎隐世的低沉，但这种距离感反而为其著作镀上一层奥秘的颜色。就如咱们从前和我们在聊 Nike ACG Airvantage Jacket 的文章中提到过的现象相同，跟着全球 Archive 玩家对机能服饰档案的深度发掘，那些「其时过于超前，但放在今日却非常对味」的单品逐步重回视界。这无疑证明了 CODE 其时的前锋规划逻辑具有跨过周期的「含金量」：一个诞生于 2003 年的服装系列，却无缝联接了二十几年后的 Gorpcore 审美，这也正映射出 Nike 品牌，或是这一服装 (风格) 范畴所蕴藏的深层文明价值。